La impresión digital

En los últimos años se ha venido hablando mucho sobre el tema: digital esto; digital aquello. Sabemos que una cosa es un flujo digital que implica, por un lado, el ingreso de una serie de datos de tipo contable y de programación de la producción, como las especificaciones, tamaños y demás y, por otro lado, la digitalización de la información relacionada con el trabajo en sí­, imágenes y textos, desde la pre-prensa (arte, separación de colores, imposición y copiado de planchas) hasta el proceso de terminación pasando por el de impresión.

Todo ese flujo digital implica una parafernalia de computadoras, datos y manejos de información que, en sí­ mismo, no tienen nada que ver con el proceso de impresión. Es decir, el flujo digital se puede aplicar a impresión flexográfica, tipográfica, offset o de rotograbado.

Ahora bien, la impresión digital es un sistema de impresión diferente a los mencionados y como tal, también se puede y se debe beneficiar del flujo digital. Simplificando, podemos comparar la impresión digital comercial con la impresión que se logra en la impresora de nuestra computadora de escritorio. Unas de éstas son de matriz de puntos, otras de inyección de tinta y otras son láser, pero todas reciben la "orden de impresión" directamente de la computadora y no es necesaria la creación de ningún tipo de matriz o lámina para lograr el impreso; ello se logra electrónicamente, directamente al papel o sustrato.

Para ir entendiendo bien las diferentes opciones que se ofrecen en el mercado, podrí­amos decir que actualmente para Impresión Digital a Color en formatos tipo A4 y A3+ (doble carta rebasado) hay 3 grandes segmentos: las Impresoras de Nivel Básico, las de Mediana Inversión y las de Alta Producción.

Impresoras de nivel básico

Como su nombre lo dice, son equipos que ya cuentan con la tecnologí­a necesaria para poder crear perfiles de color, densitometrí­a, manipulación de punto, alta resolución , etc. Es importante mencionar que estos equipos no son impresoras de color de oficina, sino todo lo contrario, son equipos con las caracterí­sticas necesarias que se requieren en las Artes Gráficas.

Por lo regular estos equipos tienen una velocidad de impresión desde 10 ppm hasta 40 ppm y su formato va de tabloide hasta A3 rebasado (32 cm x 1.2º aprox.). Aceptan papeles de 150 grs. a 210 grs. y su valor de mercado va de u$s 6.000 a u$s 20.000 en promedio.

Impresoras de Mediana Inversión

Estos equipos cuentan con tecnologí­a muy similar a las Impresoras de Nivel Básico, las principales diferencias radican en su capacidad de producción, velocidad de impresión, costos y el grado de inversión, ya que son equipos que van de u$s 20.000 hasta u$s 90.000 aproximadamente. Así­ mismo una caracterí­stica muy importante que ofrecen es la impresión personalizada y/o "bajo demanda".

Impresoras de Alta Producción

Por último tenemos estos equipos, que no necesariamente son para "alta producción", ya que pueden imprimir tirajes cortos, sin embargo, cuentan con la tecnologí­a para producir 6.000 páginas por hora o 1.000.000 de páginas al mes y su velocidad de impresión puede ser desde 20 hasta 200 ppm. En este segmento podemos encontrar equipos que son alimentados por bobinas de papel o por hojas, así­ mismo pelean fuertemente por ofrecer las más alta rentabilidad y bajo costo de impresión. Otra caracterí­stica es el desarrollo que han logrado por la impresión bajo demanda y hacer de la impresión digital una ventaja competitiva contra los sistemas tradicionales de impresión. La inversión para estos equipos oscila entre los u$s 150.000 a u$s 500.000.

Una Sugerencia Final

Si se tiene el dinero o la forma de conseguirlo, participar en el mercado de la impresión digital parecerí­a fácil; tanto como ir y comprar una de las impresora que hemos descrito e iniciar el negocio. Tratándose de un tema tan delicado, sugerirí­a que el lector, si no es impresor, ni siquiera considere la posibilidad de invertir sin antes estudiar cuidadosamente el mercado y sus demandas. Si es impresor, por supuesto considérela. Pero sepa muy bien cuál va a ser su mercado, quiénes sus clientes, cuáles sus costos. Y lo más importante: realice el proceso por etapas. La primera y quizás más importante es conocer el flujo digital. Cada equipo ofrece enormes ventajas, pero que si no las estudiamos adecuadamente, se nos pueden convertir en todo lo contrario. No se le ocurra ingresar a esa pelea si no tiene un buen conocimiento de lo que decí­amos al principio de este artí­culo: Flujos digitales. ¿Cómo se obtienen los archivos?, ¿en qué formato?, ¿los pido a una agencia o los hago yo mismo?, ¿qué equipos y programas debo tener?, ¿qué capacitación debo propiciar?, ¿cuál es el flujo digital adecuado para la impresora que comprarí­a para satisfacer mi mercado? En fin, si no tiene muy claras las respuestas a estas preguntas, entre muchas otras, es mejor que no lo intente. Estudie el tema hasta que lo conozca tan bien como el negocio exitoso que ya tiene andando.

Fuente: Artes Gráficas Comunigraf
www.comunigraf.com.mx

La importancia de la guillotina en el taller

Un mal corte puede no sólo arruinar un trabajo, sino también hacer perder el cliente. La guillotina constituye, por tanto, uno de los eslabones fundamentales en la cadena de la producción de impresos.

Conservación de las cuchillas y del equipamiento

Usualmente se aplican ciertos tipos de ceras o parafinas para conservar la limpieza de las cuchillas. En la actualidad existen productos especí­ficos para conservarlas mejor, para lo cual, serí­a conveniente consultar a su proveedor habitual sobre cual es el producto que se adecua mejor a sus necesidades.

Cuando cortamos materiales autoadhesivos, conviene aplicar algún producto aislante entre el adhesivo y la cuchilla. Para este tipo de corte, podemos aplicar silicona pura a fin de disminuir la adhesión de goma.

En el entorno gráfico, el cuidado de la cuchilla debe ser tratado como tema fundamental. Para un oí­do entrenado, el sonido de corte de una cuchilla bien afilada es muy caracterí­stico y fácilmente reconocible. Pero en algunos casos (sobre todo en guillotinas muy potentes), suele confundirse no el sonido de la cuchilla al cortar el material, sino la precisión del corte. Si la cuchilla está desafilada pero la guillotina es lo suficientemente potente como para mantener un corte firme, puede generar confusiones y hacer creer que corta por filo y no por potencia. El uso incorrecto de una guillotina (en este caso, con una cuchilla desafilada), puede perjudicar y provocar el desgaste prematuro de las piezas mecánicas de la máquina por el exceso de fuerza que debe aplicar al momento de realizar el corte.

La higiene en el lugar de trabajo

Es fundamental prestar especial atención al área de trabajo sobre la mesa de la guillotina. Suele suceder que se comienza la rutina de trabajo sin prestar demasiada atención a la preparación preliminar de la máquina. Es muy importante, mantener siempre el área de trabajo ordenada, para un proceso esquemático y seguro. Una mesa colmada de recortes de papel o de herramientas, nos predispone a lograr una buena concentración en el trabajo que se está realizando. Si un sistema es considerado casi infalible, no habrí­a necesidad de fabricar repuestos, por eso conviene muchas veces, perder cinco minutos en verificar que todo funcione a la perfección antes de operar una guillotina.

Hoy en dí­a, las guillotinas poseen diversos sistemas de seguridad, pero en un par de segundos, un sistema puede fallar y un leve descuido puede provocar un accidente. Una ley de Murphy en uno de estos casos, puede ser más trágica que en cualquier otro.

Las varillas

Así­ como la cuchilla debe ser cuidada en todo momento (para evitar melladuras, etc.) las varillas constituyen una pieza de suma importancia a la hora de realizar un corte. La mala combinación entre ambas, por ejemplo, una cuchilla recién afilada y una varilla en mal estado o viceversa, sin duda dará como resultado, un corte que puede arruinar un trabajo.

Es recomendable que siempre que se realice el afilado o recambio de la cuchilla, hacer lo mismo con la varilla. En la mayorí­a de los casos, la varilla es utilizada en hasta ocho recambios, debido a que puede rotarse en cuatro posiciones y de dos formas distintas. Sin lugar a dudas, debemos tener en cuenta que siempre es mejor realizar un cambio de varilla en lugar de una cuchilla.

La guillotina en el taller de trabajo

No hace mucho tiempo, en muchos talleres gráficos, la guillotina era considerada como un instrumento más del equipamiento del taller, sin prestar mayor interés a la importancia que cumple. ¿Qué dirí­a usted como cliente, si recibiera un trabajo excelentemente impreso, pero cortado en forma imperfecta? Suele suceder que se esmere por imprimir un trabajo de óptima calidad, pero, al momento del corte o refile, se arruina debido a la falta de comunicación en el cuidado de la cuchilla. Puede ocurrir que la cuchilla esté desafilada, mellada o curvada. Para estos casos, es imperioso un recambio y/o rectificado de la misma.

Otra cuestión es utilizar una cuchilla afilada para el fin asignado. No es lo mismo cortar alto impacto que papel obra (por citar un ejemplo). Cada material a cortar requiere una cuchilla de especial angulación. Sabemos que en un taller se pueden cortar distintos materiales, pero conviene siempre intentar acercarse todo lo posible al afilado ideal para ese corte en particular. Si el volumen a cortar lo amerita, conviene mandar afilar la cuchilla indicando el material que se va a cortar con ella. De esta forma, quién realice el afilado, sabrá que angulación debe dar al afilado.

Proceso de afilado de las cuchillas

El proceso de afilado de las cuchillas para guillotinas, se realiza conjuntamente en forma automática y manual, y es primordial para la preservación del estado de las mismas. El primer paso es, una vez montada la cuchilla en la máquina de afilado, provocar que la cuchilla produzca rebaba. Seguidamente, se realiza el pulido del chanfle, para luego finalizar el proceso "levantando filo" a la cuchilla en forma manual, lo que consiste en cortar la rebaba con una piedra y posteriormente utilizar el asentador con piedras arkansas para su terminado. El resultado final es una cuchilla perfectamente afilada y pulida.

Cuchillas de vidia

Las cuchillas de Vidia son especiales ya que cuentan con un emplacado de este material, y deben ser afiladas con una piedra diamantada. Generalmente este tipo de cortantes se utilizan en guillotinas con muchas horas de corte.

Los programadores digitales

Existen diversos tipos de programadores que se adecuan a los distintos tipos de guillotinas, como también a las diferentes necesidades de corte de cada usuario. Las hay desde pequeños sistemas de medición con funciones básicas, hasta complejos equipos que permiten, no solo realizar la medición sino programar y guardar en la memoria no volátil del equipo, una secuencia completa de cortes, información del cliente, tabulación, aire, pre-prensado, corrección de medidas de corte, extracción, prensado sin corte, etc. Estos programadores pueden incorporarse a casi todas las guillotinas, automáticas existentes en el mercado, y el software que los controla puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

Cómo diseñar para la imprenta offset, fondos negros

Los fondos u otras superficies negras, de mayor o menor tamaño constituyen un recurso muy habitual que los diseñadores utilizan en la creación de productos gráficos. Ejemplos típicos son cubiertas de libros, páginas de cortesía, fondos para textos calados en blanco y fondos en general, que pretenden dar una imagen visual de gran fuerza, gracias al contraste que ofrecen los elementos colocados sobre una base negra.

Sin embargo, muchas veces el resultado es decepcionante, debido a que la fuerza e intensidad del negro no corresponde a lo que el diseñador tenía en mente, veía en pantalla u obtenía en su prueba sacada en impresora "inkjet".

El motivo es que la tinta negra utilizada en el proceso de impresión no suele ser tan opaca ni tan oscura como nos gustaría, además de que en el proceso de impresión offset, el emulsionado con el agua de mojado puede provocar una ligera baja en el tono. Por otro lado, la necesidad del maquinista de aplicar una capa de tinta tan fina como sea posible, para evitar el empastado de las tramas, provoca que siempre se esté trabajando "al filo de la navaja" en el frágil compromiso densidad de impresión/ganancia de estampación (en un futuro "post" hablaremos de esto).

Por ello, el diseñador ha de tener presente estos aspectos a la hora de preparar sus archivos de cara a la imprenta, y tener en cuenta que para obtener la intensidad de negro deseado ha de actuar sobre la composición del color en el programa de diseño o maquetación.

Un modo de lograr un buen compromiso de intensidad de negro es, cuando se vaya a imprimir en cuatricromía (CMYK), crear un negro con una cama de un 50-60% de cian, es decir, un color que se componga de 100% de negro y 50% de cian, al que se puede llamar "negro cama", que se puede utilizar para colorear los fondos que hayan de tener la máxima intensidad de negro.

Esta combinación permite lograr un negro más intenso que el que la tinta negra por sí misma es capaz de ofrecer, al tiempo que no provoca problemas en producción por un excesivo recubrimiento de tinta, algo que sí ocurre (especialmente con papeles de poco cuerpo) si el negro se genera mediante la suma, en porcentajes elevados, de las cuatro tintas. Esto último es habitual al generar negros en Photoshop, que pueden provocar recubrimiento de tinta (suma de porcentajes) superiores a lo que el papel o el sistema de impresión admiten bajo condiciones controladas (habitualmente entre 300-340%).

En todo caso, este "negro cama" no se debe usar para colorear textos ni detalles finos (escudos, logotipos, líneas), puesto que el más pequeño desajuste de registro entre los colores, haría el defecto muy evidente a la vista.

Una opción radical, aunque provoca aumento de coste de producción, es hacer una segunda pasada de impresión de negro sobre el ya impreso. Esta opción es adecuada cuando las superficies a cubrir son grandes, el papel tiene un grosor que permita la sobrecarga de tinta, no existan tramas que puedan empastarse.  Si desea un negro especialmente denso y el cliente esté dispuesto a asumir el sobrecoste de estampación de un color extra.

Fuente: Punto de trama

¿Qué es el offset?

Es el sistema de impresión más utilizado en la actualidad. Se parte de un juego de películas gráficas (una por cada color a imprimir), con cada una de estas películas se copia por contacto una plancha de aluminio sensible a la luz. Cada una de estas planchas colocada en la máquina impresora recibe la tinta del color indicado, transfiere por presión esta tinta a un caucho de goma y es éste caucho el que transfiere, también por presión la tinta a la hoja de papel. Dentro del sistema offset hay máquinas de uno, dos, cuatro o más colores, es decir que cuentan con esa cantidad de cuerpos impresores independientes, en cada uno de los cuales se coloca una plancha. Esto permite imprimir simultáneamente esa cantidad de colores a un pliego de papel. Ej: Una máquina de 4 colores imprime un fotocromo en una sola pasada del pliego de papel, una de 2 colores necesita hacer dos pasadas del mismo pliego y una de 1 color necesita hacer 4 pasadas para imprimir un fotocromo.

UNA ENCUIADERNACION DISTINTA

PRESENTACIÓN

¿Tienes apuntes de tus estudios, montones de

fotocopias que has ido acumulando a lo largo de tu

vida profesional y que no deseas tirar pero que dentro

de una caja o en el trastero no atraen para nada

cuando quieres consultar algo? ¿Los has pensado

encuadernar de alguna manera?

Se me ocurren dos soluciones:

Ir a la papelería más próxima y

encargar que las encuadernen. Te

quedarán muy bien.

Hacerlo con tus propias manos y

en tu casa. Yo le veo algunas

ventajas:

Te ahorras un poco de

dinero (no es la más

importante) y también

quedarán muy bien.

Rebajas el stress con

algo que no requiere

mucho esfuerzo ni

concentración y te saca

de la rutina.

Solamente necesitas unas pocas herramientas (casi

ninguna insustituible) y sobre todo algo de tiempo

para no hacerlo con prisas. Algún fin de semana, un

día de descanso o esos días que te ataca el síndrome

vacacional y te sientes mal por no tener nada que

hacer.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

El pincel puede ser un poco más grande, pero no demasiado para no

desaprovechar la cola. Si la regla es metálica la podrás usar para cortar con el

cutter. Procura que sea de 50- 60 centímetros.

Casi todas las herramientas que se necesitan las podemos

tener en casa o sustituirlas por otras que hagan la misma

función. Como apreciarás en la imagen superior son muy

corrientes.

La herramienta más importante es la prensa, formada por

dos listones de madera, dos tornillos largos y dos palomillas

para no tener que usar llave de tuercas para apretar.

Tienes que fabricarla, pero es sencillo.

La sierra se necesita para hacer una incisión en el lomo

donde se van a colocar los hilos. Puedes usar una sierra de

marquetería o una de cortar hierro, aunque esta última hará

el surco más ancho y se precisaría un hilo más grueso.

Como la cola de encuadernar puede ser difícil de encontrar

(tiendas especializadas) un buen sustituto puede ser la cola

blanca de carpintero que se compra en cualquier ferretería.

En el diseño de la plegadora puedes poner toda tu

imaginación. La necesitas para marcar los dobleces de la

cartulina donde irá pegado el lomo. La que ves en la imagen

se ha hecho con madera de haya. Lo importante es que

puedas marcar las líneas del doblez, sin cortar la cartulina.

El hilo es conveniente que sea un poco grueso y fuerte,

puede ser de rafia, algodón, de lo que encuentres.

Del resto de herramientas no hay que hacer demasiados

comentarios:

Necesitarás tijeras y/o cuchilla para cortar los hilos y la

cartulina; regla y lápiz para marcar las líneas, goma de

borrar, "rotrings" para rotular, pincel para extender la cola,

un tarro conagua y un trapo para limpiar el pincel.

PRENSAR EL PAPEL

Empieza poniendo una o dos hojas en blanco en

ambas caras del bloque de apuntes, a modo de

guardas.

Ten la prensa preparada, con la separación suficiente

entre las partes para que puedas poner sin dificultad

los apuntes. Si te fijas en la figura verás dos tablillas

debajo de la prensa: su función es la de permitir

sobresalir el lomo por encima de la prensa unos dos o

tres milímetros para luego poder serrar.

Toma el mazo de hojas con las dos manos y cuadra

bien las hojas con repetidos golpes sobre la mesa,

tanto en la dimensión longitudinal como en la

transversal, para que ninguna hoja sobresalga de las

demás.

Cuando consideres que están todas las hojas bien

colocadas, las introduces en la prensa y, sin soltar el

mazo, aprietas las palomillas lo suficiente para que no

se descoloquen durante todo el proceso.

ESTA OPERACIÓN ES LA MÁS DELICADA DEL

TRABAJO.

Cuando hayas terminado comprueba SIEMPRE que el

lomo está por el lado de la prensa. (¡A veces se llevan

sorpresas desagradables!)

SERRAR EL LOMO

Con las hojas hacia abajo, colocas la prensa en un soporte, o bien en el borde

de la mesa, de forma que puedas sujetarlo cómodamente mientas trabajas.

Si lo deseas marcas antes los puntos por donde quieres serrar: para DIN A4

con nueve cortes es suficiente.

Los cortes deben ser perpendiculares al lomo y con la profundidad necesaria

para que puedas meter más tarde los hilos. Con un milímetro puede ser

suficiente.

Mi modo de proceder empieza por hacer un corte próximo a un extremo (1,5

cm) y otro similar al otro extremo. Después hago otro en la mitad de ese

espacio, luego otro correspondiente en la mitad de cada una de las partes... y

así hasta tener nueve cortes. Es rápido y quedan muy repartidos los cortes.

ENCOLAR EL LOMO

Pones una capa abundante de cola en el lomo y la extiendes con un pincel

para que quede bien repartida por toda la superficie.

Comprueba que la cola llega también a las primeras y a las últimas hojas. No

te importe si sobresale fuera del lomo, aunque no deben quedar gotas

escurriendo hasta la prensa, pues al secar pueden provocar la rotura del papel

cuando se saca.

Cortas los hilos una longitud de unos tres

centímetros superior al grosor del lomo.

Insertas cada hilo haciendo presión en las

respectivas ranuras y vuelves a darle cola al lomo

como se dijo anteriormente.

CORTAR LAS TAPAS

Con una sola cartulina tienes para ponerle las tapas

a dos volúmenes de apuntes DIN A4.

Hay que medir las dimensiones de las hojas y las del

lomo. No te olvides de contar con el grosor del LOMO.

Una vez que las tengas cortadas, marca con pases

repetidos de la plegadera las líneas por donde hay que

doblar.

PLEGAR Y ROTULAR LAS TAPAS

Con ayuda de la plegadera y de la regla vamos

doblando la cartulina por las líneas que anteriormente

habíamos marcado. Coloca la regla en la línea por

donde quieres doblar, sujétala con firmeza y

ayudándote con la plegadera vas doblando la

cartulina; hazlo de varias pasadas para no crear

arrugas innecesarias. Si no quieres estropear la mesa,

pon debajo algún cartón fuerte cuando marcas o

cuando cortas con la cuchilla.

Una vez se hayan hecho todos los pliegues

necesarios (dos como mínimo) se procede a rotular el

lomo y la portada. Aquí la creatividad juega un papel

importante: puedes hacerlo a mano alzada, con

plantillas, incorporando dibujos, pegando transfers,

etc.

Al final tendrás un resultado parecido a esto.

CORTAR LOS HILOS Y PEGAR LAS TAPAS

Mientras estábamos realizando las tapas seguro que

se habrá secado la cola (si no es así debemos

esperar). A continuación procedemos a cortar todo el

sobrante de los hilos. (insisto, dejar secar bien la

cola).

Volvemos a poner suficiente cola para que cubra

todo el lomo y la extendemos uniformemente.

Con mucho cuidado pero sin titubeos, colocamos

encima las tapas y presionamos ligeramente con la

plegadera.

CUIDADO no pongas las tapas al revés, ocurre con

demasiada frecuencia y podemos estropear todo el

trabajo, a menos que te resignes a tener una de esas

rarezas en la estantería que cuando las vas a abrir

siempre tienes que darles la vuelta.

SECADO DEL LOMO

Con mucho cuidado, porque la cola aun está fresca,

aflojamos los tornillos y retiramos la prensa.

Dejamos secar el volumen recién encuadernado

apoyado sobre el lomo entre algunos libros gruesos.

EL RESULTADO FINAL

Pasadas unas horas (depende del tipo de cola)

podrás disfrutar de tus apuntes y colocarlos en un

lugar preferente de tu biblioteca, lejos del rincón

donde los tenías relegados.

Las consolas  de la abdick 369  SON LA DIFERENCIA DE LAS DOBLECARTA TRADICIONALES

EN LA FOTO SUPERIOR  VEMOS EL STARD O INICIO DE LA MAQUINA

MASTER FORWARD PARA HUMEDECER PLANCHA, FIN DEL CICLO END CICLE- ETCH- Y PARADA DE EMERGENCIA, PARA TOTALMENTE LA MAQUINA

ABAJO ASICIONES ESPECIALES PARA CONTROL DE AIRE, VACIO Y POSICION DE LOS ASPIRADORES DE LA ENTRADA.

AMBAS CONSOLAS NORMALMENTE SON ELIMINADAS POR PARTE DE LOS COMERCIANTES PARA SIMPLIFICAR Y MECANIZAR LAS OPERACIONES DEL EQUIPO.

WILL

IMPRIMIENDO PAPEL QUIMICO O AUTOCOPIANTE

este tipo de papel a la hora de imprimirlo en una abdick sobre todo salida de bandeja, presenta múltiples problemas, como la de enroscarse, arrugarse o simplemente estrellarse en la pinza de salida.
PERO QUE HACER?
hay un truco simple y preciso
debemos buscar la fibra en contra del químico y esta sera nuestra pinza
al tener solidez en el papel, evitaremos los atascos y el enroscamiento.

una vez definida la fibra procederemos a alistar la plancha y su posición debe corresponder a pinza con papel en fibra en contra.